...чтобы труд был в радость,
а урожай богатым!
САЖАЕМ ЗЕМЛЯНИКУ
Начало лета – пора посадки
садовой земляники. Если
нет жары, розетки хорошо
приживаются даже без притенения.
Высаживать рассаду
лучше в пасмурные, даже
дождливые дни.
Небольшое похолодание
растениям
не повредит.
Каким должен
быть качественный
посадочный
материал? Розетки
нужно приобретать
однолетние,
имеющие не
менее двух листочков
и корешки
не короче 5 см.
Рассада земляники
должна быть
без механических
повреждений,
не подвядшая,
с хорошо
развитой верхушечной
почкой, мочковатой
корневой системой (в июлеавгусте
корни белого цвета,
а в начале лета - корни
желтоватые, но не чёрные).
На листьях не должно быть
признаков пятнистости. Нежелательно
использовать
переросшие розетки, они
дольше и хуже приживаются,
особенно в жару, требуют
притенения и частых
поливов.
Нередко у садоводов возникает
вопрос: как сажать
землянику, на грядках или
ровной поверхности. Это
зависит от влажности почвы
на участке. На почвах, где
возможен застой воды, землянику
лучше высаживать на
гряды. На воздухопроницаемых
почвах, где нет излишка
влаги, растения выращивают
без формирования гряд, т.к.
длинные корни (длиннее
7 см) лучше вертикально
вглубь, поскольку только при
таком положении по всей их
длине образуются обрастающие
корешки. Если некоторые
корни загнуть,
то они не растут, а
постепенно отмирают.
В результате
растения хуже приживаются
и выглядят
угнетёнными,
плохо растут. При
посадке также нужно
следить, чтобы
верхушечная почка,
«сердечко», находилась
на уровне
почвы. Если сердечко
заглубить, растения
почти перестают
расти, а при мелкой
посадке оголяются
и сохнут корни.
на грядах почва быстрее
пересыхает. Если
на участке недостаточно
воды для полива,
сажать землянику
на грядах не стоит.
Сажают розетки с
расстоянием между
рядами 60-70 см, в
ряду между растениями
около 20 см. Непосредственно
перед
посадкой почву выравнивают
и рыхлят
на глубину 6-8 см.
Землянику сажают в бороздки
или лунки такой глубины,
чтобы корни не были
загнуты. Поэтому слишком
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ!!!
ВРАГ СОСНЫ
И СМОРОДИНЫ
Гуляя в сосновом лесу,
можно заметить, что вершины
или отдельные ветви некоторых
деревьев засохли
и поменяли желтоватый,
характерный для сосен,
цвет коры на серый. Эту
болезнь лесоводы называют
смоляным раком. Её
причина ржавчинный гриб,
который заражает сосны
через обломанные хвоинки
и развивает многолетний
мицелий, проникающий в
ветви. Ежегодно весной
через разрывы коры на поражённых
ветвях высыпаются
желтовато-оранжевые
споры. Раны постепенно
заливаются смолой, которая
натёками, застывает на
поверхности коры. Ткани,
окружающие рану, отмирают,
вызывая постепенную
гибель поражённой ветви.
При сильном поражении
погибает всё дерево.
Смоляной рак поражает
обыкновенную сосну, распространённую
в наших
лесах, а также кедр, но на
них он развивается медленно,
практически не вызывая
гибель деревьев.
Гриб, поражающий сибирскую
сосну, как и многие
другие виды ржавчины,
для прохождения полного
цикла развития должен менять
хозяина – переходить
с одного вида растений на
другой. Второй хозяин этой
ржавчины – смородина, на
листьях которой возникают
пятна со спороношением в
виде столбиков (столбчатая
ржавчина смородины). В нашей
стране гриб вредит смородине
сильнее, чем соснам,
поэтому защищают от него не
сосны, а смородину.
Постепенно распространяясь
на запад, паразит в
XIX веке попал в Западную
Европу и вызвал поражение
европейской кедровой сосны.
Но благодаря своему
близкому родству с сибирской,
европейская кедровая
сосна от болезни не очень
пострадала. Однако в центре
Западной Европы в это
же время выращивалась в
культуре американская веймутова
сосна, для которой
споры ржавчины оказались
губительны.
В начале XX века в результате
массовых вырубок
сосновые леса в ряде штатов
США сильно поредели. Выйти
из положения решили с
помощью массовых посадок
веймутовой сосны. При этом
выяснилось, что закупка саженцев
в Европе обойдётся
дешевле, чем в других американских
штатах. Большая
залось «замытым» почвой,
приподнимите растения. Посадки
замульчируйте для сохранения
влаги. Идеальный
вариант - посадки в грядки,
затянутые чёрным нетканым
материалом. Он пропускает
воду и воздух, подавляет
сорняки, не даёт испариться
влаге, предохраняет от образования
почвенной корки,
препятствует укоренению
«усов».
Через неделю проверьте
свои посадки и полейте (0,71
л на растение).
Если для посадки прихоПосле
посадки почву вокруг
растения хорошо уплотните
и полейте. Затем осмотрите
растения. Если сердечко окапартия
саженцев, закупленная
в Европе, была высажена
на востоке США. И вскоре
сработало «правило Балды»:
«Не гонялся бы ты, поп, за
дешевизною». Болезнь начала
своё трагическое шествие
на запад, оставляя позади
себя мёртвые леса.
Выяснилось, сто заражение
здоровых сосен ржавчиной
возможно только через новые
очаги болезни. Без смородины
новые очаги болезни не
возникают. Поэтому
срочно начали
механическое и химическое
уничтожение
кустов дикой
смородины. Всего
при этом уничтожили
около полумиллиарда
кустов. Но
эффект от этого не
везде был высоким.
На одном квадратном
сантиметре поверхности
поражённого
листа чёрной
смородины образуется
4,6 миллиона
спор ржавчины и
каждая, попав на
хвоинку, может вызвать
её заражение.
Было испытано другое
средство – поражённые
леса опрыскивали
с самолётов
противогрибковыми
антибиотиками. Но
и это не принесло
положительных результатов.
Наконец
основным способом
борьбы с болезнью
дится использовать растения
сомнительного происхождения
или есть подозрение, что
рассада заражена земляничным
клещом или нематодами,
то перед посадкой можно
провести обеззараживание,
прогрев в горячей воде. Для
прогрева растений берут две
ёмкости разной величины.
На дно первой кладут деревянные
бруски, на
них ставят ёмкость
поменьше. Обе заполняют
горячей
водой и держат на
плите. Во внутреннюю
ёмкость загружают
рассаду
из расчёта два растения
на 1 л воды.
Предварительно
рассаду нужно отмыть
в тёплой воды.
После термообработки
растения охлаждают
в течение
10-15 минут в воде
С.
с температурой 10-200
минут при температуре воды
520
Прогревают рассаду 5-7
С.
сосен в США стала обрезка
поражённых ветвей и раскорчёвка
деревьев. Так,
в 1967 году обрезали и
выкорчёвывали более миллиона
деревьев. Весь этот
комплекс мероприятий позволил
законсервировать
болезнь, не дать ей распространиться
в новые местности.
Хотя проблема борьбы
с ржавчиной окончательно
не решена до настоящего
времени.
ТОМАТЫ В ТЕПЛИЦЕ
Читайте в этом номере:
¹11 (365) июнь 2015 ã.
КУЛЬТУРА НОМЕРА:
ЧЁРНАЯ МАЛИНА
ПОРА ЧЕРЕНКОВАТЬ РОЗЫ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
КУЛЬТУРА НОМЕРА:
РЕДИС
ТЕНИСТЫЙ САД
НИТРАТЫ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! В июне идёт активный
рост деревьев и кустарников. В эту пору
они особенно нуждаются во влаге и питании.
В середине месяца растения обильно полейте
и подкормите настоем органических
удобрений.
На стелющихся деревьях проведите пинцировку
(прищипку) вертикально растущих
побегов, а на перепривитых удалите поросль
на штамбах.
На землянике проведите мульчирование,
используя сухую траву, картон, опилки и т.
д. Ягоды в этом случае будут чище и меньше
будут поражаться серой гнилью.
На смородине, крыжовнике соберите
повреждённые огнёвкой плоды вместе с
оплетёнными паутиной листьями. Против
мучнистой росы используйте кальцинированную
соду с мылом (по 50 г на 10 л воды)
или настой прелого сена.
С уважением, гл. редактор
Стр.1
¹11 (365) июнь 2015 ã.
Ч¨РНАЯ МАЛИНА
Мы привыкли видеть малину
с красными, реже – жёлтыми
ягодами, а есть малина черноплодная.
Большинство её сортов
выведено в США и Канаде, где
она наиболее распространена.
В нашей стране она пока не
настолько популярна, а в садах
сибирских садоводов это до сих
пор редкость.
Внешне кусты чёрной малины
похожи на кусты ежевики. Эта
малина и называется ежевикообразная.
Сходны у них и плоды
– тёмные блестящие ягоды. Но
малину легко отличить от ежевики:
у малины ягоды легко снимаются
со стержня (цветоложа),
а у ежевики отрываются вместе
с цветоложем.
Ежевикообразная малина относится
к семейству Розоцветных,
роду Малина. Происходит
из Северной Америки. Это
типичный полукустарник; его
побеги в первый год отрастают,
на второй год дают урожай и
отмирают.
В отличие от обычной малины
ежевикообразная «не засоряет»
участок, не расползается т.к. не
образует корневых отпрысков.
Это даёт возможность размещать
кусты не только вдоль
забора, но и на более видном
месте, среди других кустарников,
ведь чёрная малина очень
декоративна.
Побеги чёрной малины очень
длинные (до 2,5 м), дугообразные,
усыпаны острыми загнутыми
шипами; обычно концы
побегов в наших условиях не
вызревают и зимой подмерзают.
Весной их просто укорачивают
секатором. Корни ежевикообразной
малины уходят глубоко,
поэтому для неё не подходят
участки с высоким (выше 1,5 м)
уровнем грунтовых вод. Но благодаря
мощной корневой системе
ежевикообразная малина более
засухоустойчива, чем обычная
красная.
Цветёт малина в июне. Соцветие
– щиток, цветки опыляются
пчёлами и другими насекомыми.
Плод – сложная костянка,
среднего размера, округлая.
Ягоды ежевикообразной малины
специфический, не похожий на
вкус обычной красной малины.
При хорошем уходе эта малина
очень урожайна. При благоприятных
условиях с одного куста
можно получить 3-4 кг ягод.
Ягоды чёрной малины можно
употреблять в свежем и переработанном
виде. Их хорошо добавлять
для придания красивого
ной малины накапливают много
других, не менее важных для
организма веществ, кумаринов,
нормализующих свёртываемость
крови и снижающих уровень
протромбина.
Агротехника
На участке чёрной малины
отводят место, защищённое от
холодных ветров, хорошо освещённое.
Не следует размещать
малину по таким предшественникам
как картофель, томаты и
другие паслёновые, имеющие с
малиной общее опасное заболевание
– вертициллёзное увядание.
Чёрную малину лучше не
сажать рядом с красной, хотя она
и более устойчива к болезням и
вредителям.
Сажать малину можно осенью и
плотные, блестящие, с сизым
налётом, очень красивые. Они
созревают в августе. Сначала
становятся красными, а при
полном созревании – чёрными.
Ягоды очень транспортабельны.
В холодильнике могут храниться
несколько дней не раскисая. К
слову, у ежевикообразной малины
имеются формы не только с
чёрными, но и с жёлтыми и кремовыми
плодами. Жёлтые ягоды
обычно более пресного вкуса.
Вкус чёрных ягод приятный,
сладкий с кислинкой, довольно
насыщенного вида к продуктам
переработки (варенью, компотам)
из светлых ягод – земляники,
крыжовника, жёлтой малины,
белой смородины и т.д.
Плоды чёрной малины по биохимическому
составу отличаются
от красно - и желтоплодных. Так,
они содержат много витамина
Р, который укрепляет стенки
сосудов. Также в чёрных плодах
больше антоцианов, которые обладают
капилляроукрепляющим
и противосклеротическим действием.
Листья и ветви черноплодПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
НАШИ МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ
У меня на даче живут маленькие
существа, которые
помогают мне ухаживать
за огородом. Они работают
днём и ночью, без выходных
и праздников, совершенно
бесплатно, удобряя и рыхля
землю на грядках. Это наши
«маленькие помощники» …
дождевые черви – творцы
плодородия.
Известно, что плодородие
почвы создаётся её обитателями
– микроорганизмами,
насекомыми и червями, перерабатывающими
органические
остатки растений в биогумус
– основу питания растений.
Ведущая роль в этом процессе
принадлежит дождевым червям.
Именно им мы обязаны
тем, что почва имеет рыхлую
структуру, состоящую из мелких
комочков – копролитов
– экскрементов дождевых
червей.
По сути дела, навоз домашних
животных, который
мы вносим на грядки для
повышения плодородия – это
заменитель, суррогат естественных
выделений почвенной
живности. Однако навоз имеет
свои недостатки – неприятный
запах, яйца гельминтов, да и
не все овощи хорошо реагируют
на внесение навоза. Черви,
обитающие в почве, выделяют
в сутки копролитов вдвое
больше собственной массы.
То есть, если на 1 м2
почвы
обитает 100 г червей, они
ежемесячно вносят около 6 кг
«навоза», причём наилучшего
– естественного, который не
имеет никаких недостатков!
На каждую сотку – 600 кг!
А на грядках, обогащённых
органикой, червей
может жить до 2 кг на
1 м2
. Это значит, что
они производят за
лето более трёх тонн «навоза» в
пересчёте на сотку! Кроме того,
кишечник дождевого червя является
природным инкубатором, в
котором постоянно размножаются
полезные почвенные микроорганизмы.
Таким образом, черви
постоянно обогащают землю
культурой почвенных микробов,
улучшающих почву и повышающих
иммунитет и
урожайность растений.
И если в почве много
дождевых червей, нет
никакой необходимости
прибегать к внесению
искусственных бактериальных
ЭМ препаратов
(«Байкал», «Сияние»
и др.).
К сожалению, ещё
иногда бытует мнение,
что черви, обитающие
в почве, могут повреждать
корни растений.
Это ошибочное утверждение,
по-видимому,
происходит от того, что
невнимательные огородники
путают червей
с личинками жуков, такими,
как проволочники
и хрущи, которые,
имея мощные челюсти,
действительно грызут корни.
Дождевые черви не имеют челюстей,
только губы, и питаются в
основном почвенными грибками
и бактериями, живущими на
органических остатках, «слизывая»
их с поверхности. Также
они могут заглатывать мелкие
органические частицы, которые
перевариваются живущими в их
кишечнике бактериями.
Дождевые черви приносят
большую и разнообразную пользу.
Они проделывают ходы в почве,
аэрируя её. Черви могут даже
остановить развитие корневой
гнили, выедая гниющие размягчённые
части луковиц и клубней.
При этом они не трогают живые,
здоровые части растений.
Немного истории. Первую известную
успешную попытку
приручить дождевых червей осуществил
ещё в начале XIX века
американский фермер Джордж
Шеффилд. Он разводит червей
в специальных ямах размером
15 на 30 метров, глубиной около
полуметра, скармливая им
овсяную и пшеничную солому,
навоз, опавшие листья и т.п. Он
любил землю и очень гордился
весной, весной - лучше пораньше,
т.к. растения рано начинают
вегетацию. Саженцы размещают
примерно через 1,5 м в ряду и
2 м между рядами. Для посадки
готовят посадочные ямы глубиной
30-40 см и шириной 40 см.
В каждую яму вносят удобрения:
6-8 кг компоста, полстакана
суперфосфата, 70-80 г сульфата
калия (его можно заменить
2 стаканами древесной золы).
Хлорсодержащие удобрения использовать
нельзя, т.к. малина
чувствительна к хлору. Все удобрения
тщательно перемешивают
с почвой. Саженцы при посадке
заглубляют немного, всего на
несколько сантиметров. Затем
обязательны полив и мульчирование.
За сезон у чёрной малины
отрастает множество побегов,
некоторые длиной 2 м и более.
Поэтому, чтобы побеги хорошо
освещались солнцем и не лежали
на земле, нужно их подвязать на
шпалеру. При этом и за посадками
будет удобно ухаживать.
Шпалеру делают высотой около
полутора метров. Это могут быть
столбики, вбитые вдоль ряда,
с натянутой в несколько рядов
проволокой. Проволоку диаметго
червя», в которой подробно
изложил все выгоды от разведения
дождевых червей в качестве
домашних животных. В России
последователь Баррета, тоже
врач, наш современник Анатолий
Михайлович Игонин вывел отечественную
породу дождевых червей,
названную им «Владимирские
Старатели», и разработал
технологию их культивирования
на дачном участке применительно
к российским суровым погодным
условиям. Однако отечественные
черви размножаются и
растут сравнительно медленно.
Поэтому можно
разводить Калифорнийских,
но зимой держать в
тёплом помещении, можно
даже в квартире.
Наилучший способ
культивирования червей
дома – в земле, приготовленной
для высадки
рассады. Таким образом
мы убивает двух
зайцев – размножаем
червей для весеннего
заселения компостных
куч, парников и овощных
грядок и одновременно
получаем прекрасную,
уникальную по качеству
почву для выращивания
рассады. Черви хорошо
«оживляют» также старую
землю от комнатных
цветов. Перед посевом
тем, что успешно повышал плодородие
земли на своей ферме
на севере штата Огайо без применения
минеральных удобрений
в течение более 60 лет, с 1830
года. Впоследствии в Калифорнии
его внук Джордж Оливер со
своим другом и последователем
Томасом Барретом, врачом по образованию,
усовершенствовали
его метод и разработали на его
основе технологию переработки
любых органических отходов в
натуральное удобрение – биогумус.
Томас
Баррет в 1947 году
написал всемирно известную
книгу «Использование землянорассады
большую часть червей
нужно выбрать для последующего
заселения компостных куч, а небольшую
часть червей, особенно
молодь и коконы с яйцами, можно
оставить в ящиках с рассадой: -
живущие в почве черви снижают
риск возникновения грибковых
болезней (например, «чёрная
ножка»), улучшают рост рассады.
При высадке рассады в грунт вы
одновременно заселяете гряду
молодыми червями, которых
весной в естественных условиях
бывает недостаточно, т.к. значительная
их часть погибает во
время зимовки.
К. Малышевский
ром около 3 мм закрепляют на
высоте 60 см (1-й ряд), а второй
ряд – на высоте 120 см. Для того
чтобы получить мощные, компактные
кусты, растения формируют.
Для этого однолетние
побеги можно укоротить, при
достижении ими высоты 50-60
см. После этого пробуждаются
пазушные почки и формируются
боковые побеги, достигающие к
осени длины 1 м. Ранней весной
эти побеги обрезают, оставляя
на каждом от 3 до 6 почек. При
этом ягод будет меньше, но они
будут крупнее.
Чёрная малина, как и любая
другая малина не очень морозостойка
(хотя отдельные сорта
выдерживают морозы -300
С), но
отлично зимует под снегом, тем
более что её длинные гибкие
побеги легко пригибаются. На
зиму однолетние побеги снимают
со шпалеры и укрывают.
Все отплодоносившие побеги
вырезают сразу после сбора
урожая и сжигают. Весной побеги
нормируют, оставляя 7-9
наиболее сильных. Одновременно
вырезают побеги тонкие,
поломанные и больные.
В засушливые периоды малину
нужно поливать, особенно
в период налива и созревания
ягод. На одном месте чёрная
малина хорошо растёт 6-8 лет.
У ежевикообразной малины
есть интересная особенность:
она может образовывать корни
на верхушках побегов. В
августе однолетние побеги
соприкасаются с почвой и укореняются.
Эту особенность
чёрной малины используют для
получения саженцев. Побеги в
августе пришпиливают к земле,
предварительно разрыхлив её
и слегка окучивают верхушку.
Для быстрого укоренения нужен
регулярный полив. На зиму
укоренившиеся побеги укрывают.
На следующую весну или
осень растения будут готовы к
пересадке.
О ПОЛЬЗЕ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ
КРОШКИ
Почвы многих садовых и
приусадебных участков нашего
края тяжёлые, глинистые,
особенно в лесной зоне. Они
быстро заплывают после дождя
или полива и образуют трудноразрушаемую
корку. Для того,
чтобы сделать их более рыхлыми,
воздухопроницаемыми
приходится покупать и вносить
песок, перегной. Между тем существует
замечательный природный
материал, совершенно
бесплатный, способствующий
улучшению физических свойств
почвы. Это каменноугольная
крошка (не путайте со шлаком),
т.е. мелкий уголь, который скапливается
к весне у кочегарок и
возле многих сельских усадеб и
который обычно не знают, куда
девать. Вносите эту крошку в
почву: осенью под перекопку
– одно ведро на 1 м2
, а на очень
тяжёлых почвах до 2-3 вёдер на
1 м2
. Также её можно добавлять
в посадочные ямы для плодовых
деревьев (по 1 ведру) и под
кустарники, требующие рыхлых
почв. Это улучшает механический
состав почвы, значительно
повышает её теплоёмкость. В
отличие от перегноя и компоста
этот мелкий уголь не гниёт, не
разлагается, и почва долгие
годы не теряет своих свойств.
Кроме того, научно доказано,
что каменноугольная крошка
действует как удобрение, питая
растения гуминовыми соединениями.
Как
отмыть руки
Прекрасное средство отмыть
руки после работы в огороде
– это суперфосфат. Возьмите
щепотку гранулированного
суперфосфата и вымойте им
руки в холодной воде. Затем
промойте их тёплой водой с
мылом. Можно протереть руки
листьями щавели, а потом вымыть.
Щавелевая кислота хорошо
отбеливает кожу рук.
Стр.2
¹11 (365) июнь 2015 ã.
ПОРА ЧЕРЕНКОВАТЬ
РОЗЫ
В июне наступает благоприятный
период для размножения
роз черенками. Но нужно
учитывать, что черенки разных
сортов окореняются неодинаково.
Как правило, хорошо
приживаются черенки роз из
групп флорибунда, плетистых,
полиантовых, миниатюрных и
редкие сорта группы чайногибридных.
Плохо окореняются
черенки парковых роз.
За 2-3 недели до черенкования
должен быть подготовлен
парник с укрытием из стеклянных
или плёночных рам. Для
нарезки черенков берут цветущие
или только что отцветшие
полуодревесневшие побеги.
Нарезают черенки из средней
части побегов. Верхняя часть
побега слишком мягкая, а нижняя
– одревесневшая, для черенков
они непригодны. Черенок розы
– это часть побега с двумя межÐÀÇÌÍÎÆÅÍÈÅ
ЛИМОННИКА
Лимонник
размножают семенами
и вегетативно – отводками,
корневой порослью, корневыми и
зелёными черенками, делением
куста. Сорта и перспективные
формы размножают вегетативно.
При
размножении отводками
весной, до распускания почек,
молодые прошлогодние стебли
укладывают в подготовленные
бороздки, пришпиливают крючками
и присыпают слоем почвы
5-6 см. Верхушка лозы должна
возвышаться над почвой на 510
см. Отрастающие из почек
побеги подвязывают к установленным
опорным колышками и
несколько раз за сезон окучивают.
К осени у отводков обычно
образуется хорошо развитая
корневая система. Укоренённые
отводки отделяют от маточного
растения и высаживают на постоянное
место. Перед выкопкой
почву хорошо поливают.
При выкопке укоренившегося
отводка следует сохранять как
можно больше корней и земляной
ком, поскольку лимонник
плохо переносит пересадку. Слабо
укоренившиеся отводки лучше
оставить на месте ещё на год.
Вокруг материнского растения
образуется обильная корневая
поросль, которую можно использовать
для размножения.
Поросль появляется уже на
второй год жизни растения, но
заготовку отпрысков лучше начинать
с третьего-четвёртого года.
Отпрыски лучше выкапывать
рано весной. Сильные отпрыски
осторожно откапывают, отсекают
корневище от материнского
растения острой лопатой и высаживают
на постоянное место.
Наиболее пригодны для посадки
корневые отпрыски высотой 2030
см с мочковатой, нормальной
корневой системой. Слабую
доузлиями. Нижний срез делают
косо непосредственно под почкой,
верхний – чуть выше почки. Нижний
лист обрезают совсем, верхделают
согласно инструкции,
прилагаемой к препарату. Затем
растения высаживают в парник,
в насыпанный сверху пятисантиметровый
слой песка. Заглубляют
черенки на 1-2 см. Расстояние
между рядками 10 см,
между растениями в ряду 4-5
см. Поливают и закрывают рамами.
Плёнку и стекло можно
побелить, а можно притенить
парник укрывным материалом
или любой светлой тканью.
В первые две недели в солнечные
дни черенки опрыскивают
несколько раз в день.
Для образования корешков
нужна температура 22-250
С
и влажность 90%. Через четыре
недели можно сократить
ние листья наполовину. Черенок
лучше обработать стимуляторами
корнеобразования. Для этого их
опускают в раствор «Гетероауксина»
или «Корневина». Раствор
корневую поросль высаживают на
доращивание ещё на сезон.
При размножении корневыми
черенками осторожно раскапывают
землю над корневищем,
подальше от центра, участок корневища
отделяют от куста секатором.
Отрезанное корневище режут
на черенки – кусочки корневищ
длиной 9-10 см с одной-двумя спящими
почками или тронувшимися
из них в рост этиолированными
побегами. Черенки высаживают
в рыхлую плодородную почву в
количество опрыскиваний до
двух в день, а в пасмурные дни
и вечерами убирать притенение.
Окоренившиеся черенки лучше
на зиму убрать в подвал.
22-250
С, относительная влажность
воздуха 90-95%. В таких
благоприятных условиях через
3-4 недели укореняется более
половины всех черенков.
Одревесневшими черенками
лимонник не размножают из-за
слабого укоренения.
При размножении семенами
плоды собирают зрелыми желательно
с высокоурожайных
лиан. Свежевыделенные семена
имеют всхожесть 60-80%, т.е.
среди семян лимонника много
неполноценных. Семена
высевают осенью или весной,
после предварительной
стратификации в течение 3-4
месяцев. Чтобы получить гарантированную
всхожесть, лучше
провести стратификацию. Для
этого свежие семена этого года
в конце декабря замачивают
на 4-5 суток в воде, меняя её
ежедневно. После этого их
ссыпают в капроновые мешочки
и закапывают во влажный
промытый песок, можно положить
во влажный мох. Ящики с
семенами оставляют на месяц
при комнатной температуре.
Субстрат при подсыхании умеренно
увлажняют, а семена несколько
раз промывают, чтобы
не заплесневели. Затем ящик
с семенами ставят на нижнюю
парник, теплицу или рассадник.
Их размещают по схеме 10х10 см
и сверху закрывают перегноем
слоем 2-3 см. Черенки ежедневно
умеренно поливают. Приживаемость
их обычно более 60%. На
постоянное место растение высаживают
весной будущего года.
При зелёном черенковании готовят
субстрат, состоящий из смеси
низинного торфа и речного песка
(1:1). Черенки заготавливают во
второй половине июня - первой
половине июля. Каждый черенок
должен иметь 1-2 междоузлия и
2-3 листа. Листовые пластинки
можно укоротить наполовину или
на треть. Черенки высаживают в
субстрат под плёночное укрытие.
Оптимальные условия для укоренения
– температура воздуха
носятся болезни. От пасынков
оставляют пеньки 2-3 см.
Чтобы томаты хорошо опыÂ
ТЕПЛИЦЕ
Томаты формируют в один
стебель, оставляя 7-8 цветочных
кистей. Можно оставить
только один нижний пасынок с
одной цветочной кистью, а все
остальные пасынки из пазух
листьев и корней удалить, когда
они достигнут длины 8 см.
Это лучше делать утром, тогда
пасынки лучше отламываются.
Чтобы избежать заражения болезнями
пасынки не обрезают,
а обламывают вбок. Избегайте
попадания на пальцы сока
растений, т.к. через руки переÒÎÌÀÒÛ
лялись
в теплице, нужно иногда
встряхивать растения.
Чтобы пыльца проросла
на рыльце пестика, можно
почву сразу после встряхивания
полить или опрыскать
цветки водой мелким
распылом. Через 2 часа
после полива нужно снизить
влажность (открыть
форточки и двери). Проветривание
обязательно,
особенно во время цветения.
Имейте в виду, что
переувлажнённая почва
снижает содержание сухих
веществ и сахара в плодах,
они становятся кислыми и
водянистыми, снижается и
мясистость.
До цветения растения поливают
через 5-6 дней из расчёта
полку холодильника, в погреб
или закапывают в снег, т.е. в
места, где можно поддерживать
температуру от 00
С до 50
С. Ещё
через месяц ящик помещают в
помещение с температурой не
выше +120
С. Спустя 10-20 дней
семена высевают в посевные
ящики, заполненные смесью
почвы, торфа и речного песка в
соотношении 2:1:1.
Можно застратифицировать семена
и более простым способом.
В декабре после замачивания
семян их сразу высевают в ящики
и держат месяц в комнате при
температуре 15-200
С, а затем закапывают
в снег и держат там до
весны. В сад сеянцы высаживают
в 2-3-летнем возрасте.
Л. Юрина
4-5 л на 1 м2
быть 20-220
, во время цветения
и плодообразования – 10-15 л на
1 м2
. Температура воды должна
С.
На ЗАМЕТКУ!
Сейчас, когда
так много работы
на садовом
участке, мы
нередко из-за
нехватки витаминов
чувствуем
себя утомлёнными.
А ведь
этот недостаток
можно существенно
восполнить
за счёт
приготовления
отваров, настоек
и чая из листьев
растений сада – наибольшее
количество витамина
в них накапливается именно в
период цветения.
Использовать листья можно
в самых разных количественных
соотношения. Витаминные
и успокаивающие чаи могут
быть, например, из листьев
смородины, малины, жимолости,
а можно добавить ещё и
листья земляники или заменить
ими один из компонентов.
Чтобы получить тонизирующий
напиток включают в число
компонентов листья или даже
просто измельчённые побеги
лимонника. Для усиления успокаивающего
действия чая
добавляют листья мелиссы,
ежевики, хороши в этих целях
шишки хмеля. Не забудьте
о замечательной добавке к
чаю – лепестках шиповника,
жасмина.
Листья не только источник
витаминов, но и так же, как и
плоды, содержат биологически
активные, а значит, и лечебные
вещества. Например, листья
ИСТОЧНИК
ВИТАМИНОВ
чёрной смородины – ценнейший
источник биологически
активных фенольных соединений
капилляроукрепляющего,
противосклеротического,
противовоспалительного, сосудорасширяющего
(антиспазматического)
действия. И этих
веществ в них оказывается
даже больше, чем в ягодах.
Чёрную смородину можно добавлять
в чай, как только приоткрываются
почки, немного
позже заваривают молодые листья,
а затем и более поздние.
Несложно из них приготовить и
витаминный напиток. Для этого
листья моют, мелко режут и
кладут в стеклянную банку. На
50 г листьев добавляют 300 г
кипячёной остужённой воды,
подкисляют лимоном или соком
любых кислых ягод по вкусу.
Банку ставят в тёмное место и
через сутки отжимают листья
через марлю. Настой пьют по
половине стакана в день, по
вкусу можно добавить сахар.
Готовят напиток ежедневно и
употребляют свежим.
ПОЛЕЗНЫЙ ОВОЩ
На первый взгляд кажется,
что ничего полезного в этом
овоще нет. Воды в огурце до
96%, сахара до 2%, белка всего
1%. Однако в конце прошлого
столетия в огурцах нашли важные
вещества. В них найден
витамин В1, которого в них не
меньше, чем в свёкле и редисе, а
витамина В2 больше, чем в луке
репчатом и редисе. В огурцах содержится
много микроэлементов,
в том числе йод, причём в таких
соединениях, которые легко усваиваются
организмом человека
и тем самым нормализуют деятельность
щитовидной железы.
Кроме того, в огурцах содержится
литий, который необходим
для укрепления ткани лёгких, а
так же он принимает участие в
мозговом кровообращении.
По-видимому есть в огурце то,
что ни калориями, ни витаминами
не измерить: как иначе объяснить
известное ещё с глубокой
древности и использующееся
поныне свойство огуречного сока
оздоровляюще и омолаживающе
действовать на увядающую
от времени кожу лица и рук. А
ведь если он так воздействует на
высадки рассады на постоянное
место, (в 10 л воды разводят 1 ст.
ложку нитрофоски, подливают
из расчёта 1 л под растение).
Вторую подкормку делают
спустя 10 дней после
первой (в 10 л воды растворяют
1 ст. л. полного
удобрения и 1 чайную
ложку сульфата калия,
поливают из расчёта 5 л
на 1 м2
). Третью подкормку
проводят через две недели
после второй (в 10 л воды
разводят 1 ст. л. суперфосфата
и 2 ст. л. древесной
золы, поливают из расчёта
6-8 л на 1 м2
).
Если у томата верхние
листья постоянно скручены,
растение сильно идёт
в рост) стебли толстые,
Во время вегетации делают 34
корневых подкормки. Первую
проводят через 20 дней после
листья тёмно-зелёные, крупные,
сочные (происходит так называемое
жирование), то вряд ли
закалённые, образующие неприступный
барьер эпителиальные
клетки, то ещё более активным
должно быть его действие на
клетки внутренних органов.
Для профилактики и лечения
ожирения назначаются разгрузочные
«огуречные» дни, в которые
следует принять в течение
дня до 2 кг свежих огурцов с
небольшим количество соли в 5
приёмов.
В огурцах обнаружен фермент,
близкий по своей природе к инсулину.
Благодаря этому огурцы
можно рассматривать как ценный
диетический продукт.
вы дождётесь урожая, т.к. всё
уйдёт в вегетативную массу. У
таких растений обычно формируется
очень слабая цветочная
кисть с небольшим количеством
цветков. Подобное случается
при обильных поливах, внесении
больших доз азотных и
органических удобрений и недостатке
освещённости.
Чтобы выправить положение,
прекратите полив на 7-10 дней,
температура в теплице должна
быть днём 25-260
22-230
С, а ночью
С в течение нескольких
дней.
В тёплую сухую погоду с 11
до 13 часов проводите ручное
встряхивание цветочных
кистей. Для задержки роста
сделайте корневую подкормку
суперфосфатом
(на 10 л воды 3 ст.л.)
из расчёта 1 л под
каждое растение.
Стр.3