...чтобы труд был в радость,
а урожай богатым!
ПОРА ВЫБИРАТЬ САЖЕНЦЫ
Как выбрать качественные
саженцы? Этот вопрос волнует
многих садоводов, ведь
наступает пора посадок.
Во-первых, не стоит покупать
сорта плодовых деревьев,
которые были завезены
в Сибирь из более тёплых
регионов. Многие
из них не перенесут
наши суровые зимы,
которые бывают довольно
часто, несмотря
на некоторое «потепление»
климата.
Большинство привозных
яблонь, груш,
абрикосов, сорта сливы
домашней плодоносить
в наших условиях
не могут из-за
низкой зимостойкости
плодовых почек
(даже если их древесина
более-менее
выдерживает понижение
температуры).
В критические зимы
многие инорайонные
сорта вымерзают
полностью. Многие
садоводы покупают
на ярмарках саженцы
абрикосов и «морозостойкой»
черешни
«для Севера». Между
тем нет черешни, которая
бы плодоносила в нашей
местности. С абрикосом дело
обстоит несколько иначе: в
благополучных микрозонах
сорта, выведенные для Сибири
(например, селекции
И.Л. Байкалова) довольно
хорошо растут и плодоносят.
Проблема в том, что абрикос
цветёт очень рано и очень
часто, а в некоторых садоводствах
ежегодно попадает
под заморозки. Результат
– единичные плоды или их
отсутствие. Гарантированно
удаётся эта культура в черте
города.
Делаем вывод, что деревья
и кустарники нужно
выбирать соответственно
местным условиям, а лучше
выращенные в нашей
местности. Конечно, интересно
испытать что-нибудь
новенькое, но начинать
закладку сада нужно надёжными,
проверенными в нашей
зоне сортами.
При выборе саженцев особое
внимание обратите на
развитие и состояние корневой
системы. Очень часто
можно увидеть в продаже
корнях – это признак корневого
рака.
Тщательно осмотрите побеги.
Если почки сухие и
отваливаются, а кора сморщенная
– растение не жилец.
У некоторых кустарников
(чубушник, красная и белая
Никогда не берите саженцы
с полностью распустившимися
листья, выкопанные из
грунта, т.е. с голыми корнями.
Эти саженцы обречены.
Часто под видом привитых
плодовых и декоративных
растений продают сеянцы
– дички. Прививкой размножаются
яблоня, груша, слива,
абрикос, садовая рябина,
сортовой боярышник,
из декоративных
часто размножают с
помощью прививки
сирени, луизеанию
(миндаль махровый),
штамбовые формы.
Приобретая плодовые
деревья, обращайте
внимание на наличие
прививки. Место прививки
обычно хорошо
заметно в области
корневой шейки или
немного выше. Подвой
и привой часто отличаются
даже цветом
коры. Также у привитых
растений всегда
имеется пенёк.
Работая в саду, обращайте
внимание,
как выглядят ваши
деревья и кустарники
в безлистном состоянии.
Тогда вы легко
сможете определить
растение при покупке.
огромные, двухметровые
саженцы с очень маленькими
корнями – обрубками,
совершенно не имеющими
корневой мочки. Никогда
не берите такие саженцы,
без радикальной обрезки
большей части побега, такие
саженцы вообще не приживутся.
А если корневая
система у приобретённого
саженца хорошо развита, он
быстрее приживётся и вскоре
обгонит своих собратьев
– переростков.
Корни саженцев не должны
быть подгнившими или пересушенными.
У саженцев облепихи
хорошим признаком
является наличие клубеньков
на корнях, в них находятся
бактерии, которые (как у бобовых
культур) накапливают
азот. А вот у других культур
(яблоня, груша, малина и
т.д.) крупные наросты на
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ!!!
ГОРДОВИНА
В мире насчитывается до
200 видов калины. Самая
известная и распространённая
из них
– калина обыкновенная.
И мало
кто знает, что в
условиях Сибири
можно выращивать
очень декоративный
вид
калины – калину
гордовину.
Калина эта естественно
произрастает
в Средней
и Южной Европе,
на Кавказе, в Малой
Азии, Северной
Африке. Это
кустарник или
небольшое деревце
до 3 м высоты с компактной
кроной. От привычной
калины обыкновенной
гордовина отличается не
только плодами, но и листьями.
Они у гордовины цельные,
яйцевидные, морщинистые,
смородина, курильский чай
и т.д.) почки ранней весной
до набухания малозаметны. В
таком случае согните слегка
верхушку побега, и если
побег упругий, не хрустит,
а пружинит под пальцами
– растение живое.
Внимательно осмотрите
кору на побегах. На ней не
должно быть явных повреждений,
особенно около
корневой шейки. Однако не
бойтесь отслаивания коры у
саженцев жимолости. Шелушение,
отмочаливание коры
– биологическая особенность
данной культуры.
При неправильном хранении
(в тепле) у саженцев
вырастают вытянутые, бледные
побеги. Такие саженцы
истощаются ещё до посадки
и выходить их бывает трудно.
Зачастую изросшиеся саженцы
погибают.
Цветение у этого вида калины
длительное. В условиях
Красноярска гордовина
цветёт в течение всего июня.
Цветки мелкие, желтоватобелые,
собраны в соцветия
до 10 см в диаметре. Плоды
плоские, округлые, созревают
в конце августа – начале
сентября. Вначале они
красные, затем становятся
чёрными, блестящими,
красиво контрастируют
со светлой листвой. В это
время года калина гордоИ
вместо облепихи не купите
тополь или иву, а вместо яблони
– ранетку-дичку.
Тем, кто боится быть обманутым,
а также желает 100%ной
приживаемости приобретённых
растений, советую
покупать саженцы, выращенные
в контейнерах, т.е. с
закрытой корневой системой.
Такие саженцы можно смело
покупать с распустившимися
листьями и даже в цветущем
состоянии. Саженцы в контейнерах
обычно несколько
меньше по размеру саженцев
того же возраста из открытого
грунта. Этого не стоит пугаться.
Контейнерные саженцы
легко и быстро приживаются,
их не надо «отливать»,
притенять от солнца и т.д. К
тому же они быстро трогаются
в рост и дают прирост уже в
год посадки.
Е. Негодяева
вина особенно декоративна.
Плоды вполне съедобны,
но у них крупная косточка.
Плоды долго сохраняются
на кустах.
Калина гордовина довольно
долговечна – может расти
на участке не один десяток
лет. Теневынослива и
засухоустойчива. Хорошо
переносит пересадку. Требовательна
к плодородию
почвы.
Селекционерами были созданы
интересные формы
этой культуры: пестролистная
(вариегата) – с
жёлто-пёстрыми листьями,
морщинистая (ругоза) – с
более крупными соцветиями
и морщинистыми листьями.
Калина
гордовина может
Калина гордовина
сверху тёмно-зелёные, снизу
серовато-войлочные. Они
придают растению очень декоративный
вид.
Калина пестролистная
использоваться как в одиночные
посадках, так и в
группах, в том числе для
создания живых изгородей.
Садоводам-любителям
стоит обратить внимание
на эту интересную культуру.
КОЛОНКА
РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель! Весной мы проводим
ревизию своих плодовых деревьев. И зачастую
огорчаемся при виде лопнувшей коры,
погрызенных мышами штамбов, ободранных
настом ветвей.
Раны на деревьях нужно своевременно
лечить, иначе последствия могут быть
плачевными. Один из народных способов
– залечивание небольших ран (не кольцевых)
свежими листьями щавеля: листьями с
черешками натирают рану 2-3 раза каждые
20 минут. Лучше, если щавель измельчить
и сразу наложить на рану слоем 1-1,5 см, а
сверху обвязать. Такой компресс в течение
лета повторяют 2-3 раза.
Если ствол или толстая ветвь погрызены
мышами, но остались местами островки
зелёного слоя (живого камбия), погрызенные
места не зачищайте! Сделайте
нашлёпки из глины и коровяка на такую
рану, а сверху обвяжите тканью, чтобы
компресс не высыхал. Во влажной среде
за счёт камбия могут образоваться
новые ткани.
С уважением, гл. редактор
КУЛЬТУРА НОМЕРА:
РЕПЧАТЫЙ ЛУК
Читайте в этом номере:
¹8 (362) апрель 2015 ã.
КТО УГРОЖАЕТ САДУ
ОГУРЦЫ В ПАРНИКАХ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
КУЛЬТУРА НОМЕРА:
ПОРТУЛАК
ЛЕЧИМ ПОВРЕЖДЁННУЮ КОРУ
РЕПА - ДРЕВНИЙ ОВОЩ
Стр.1
¹8 (362) апрель 2015 ã.
РЕПЧАТЫЙ ЛУК
Лук используется человеком
более четырёх тысяч лет. Происхождение
его точно не установлено,
предполагают, что его
родина Закавказье или Средняя
Азия. В России лук возделывают
с XII века.
Лук – растение с характерным
резким запахом, т.к. содержит
специфические эфирные масла.
Он относится к однодольным
растениям, т.к. при появлении
всходов образует один семядольный
лист. Растения развивают
подземные видоизменённые
побеги (луковицы), в которых
накапливаются запасные питательные
вещества. У одних
луковицы очень большие, у
других – слабо вздутые, почти
не выражены.
Сорта лука репчатого отличаются
прежде всего формой луковиц
и окраской сухих чешуй,
покрывающих их (чаще всего
бывают жёлтыми, но есть сорта
с белыми и фиолетовыми луковицами).
Размер луковиц весьма
различен. Известны луковицы
валенсийского сорта (Испания)
массой до 1 кг.
Цветки у лука чаще всего расположены
на особых безлистных
стеблях, называемых стрелками,
в верхушечных соцветиях-зонтиках,
окружённых перепончатой
обёрткой – чехлом. До цветения
чехол полностью закрывает
соцветие. При расцветании он
разрывается и цветки выходят
наружу. Они выделяют нектар
и опыляются насекомыми. Плод
– трёхгранная коробочка.
От донца луковицы отходит
пучок корней, проникающих в
почву до глубины 60-70 см. Листья
сочные, трубчатые, длиной
до 60 см, сизо-зелёные, с восковым
налётом.
Семена лука-чернушки – мелкие,
морщинистые, чёрного
цвета, с плотной оболочкой,
содержат эфирные масла. Набухание
и прорастание семян происходит
медленно, сухие семена
дают всходы недели через три. У
основания семядоли закладывается
почка, из которой вырастает
первый настоящий лист, затем
новая почка даёт начало следующему
листу, причём второй
лист вырастает изнутри первого
и т.д. В результате такого роста
образуется утолщённый ложный
стебель белого цвета («ножка»),
состоящий из сочных чешуй, в
пазухах которых расположены
вегетативные и генеративные
почки. Из них на следующий год
образуются новые луковицы и
цветочные стрелки.
В условиях Сибири репчатый
лук обычно выращивается по
трёхлетнему циклу – в первый
год из чернушки вырастают маленькие
луковки – севок. Весной
его высаживают и получают
луковицы. На третий год весной
можно высадить лук-репку.
Он даёт цветоносные побеги и
семена.
Репчатый лук – холодостойкая
культура, но растения лучше
растут при умеренной температуре,
всходы повреждаются
заморозками -2… -40
С. Лук треТакие
растения гибнут. Это же
явление может наблюдаться на
очень плотной глинистой почве.
При загущенном посеве всходы
необходимо проредить, чтобы
расстояние между сеянцами
было 1,5-2 см.
Лук-севок поливают сначала
раз в неделю, в жару – два раза
в неделю. В июле полив резко
сокращается, т.к. идёт созревание
луковичек. В жаркую погоду
поливают раз в неделю понемноЛук-репку
можно получить из
семян в первый год, если вырастить
рассаду. Для этой цели
подходят малогнёздные и малозачатковые
сорта.
Семена можно посеять в ящики
с рыхлой плодородной почвой на
глубину 1 см. Рассаду регулярно
поливают. В пересохшей почве
растения быстро приостанавливают
рост листьев и образуют
мелкие луковички. Такая рассада
плохо приживается, а образовавшиеся
луковицы так и остаются
мелкими. К моменту высадки в
грунт рассада должна иметь возраст
50-60 дней и 3-4 листочка.
На стадии петельки лук не
выносит минусовых температур,
но нормально чувствует себя
при низких плюсовых температурах.
Луки
не пикируют, в отличие
от других культур, а продёргивают.
Оптимальный
срок высадки
рассады в грунт при температуре
почвы 100
С. За несколько дней
до высадки листья обрезают на
треть. Рассаду лука репчатого
сажают на ту же глубину, на
которой растения были в рассадных
ящиках. Заглублённая
посадка задерживает рост и
созревание луковицы. Посадку
проводят под колышек, так,
чтобы корни не висели в воздухе
и не загибались кверху, были
бователен к свету, требует очень
плодородных почв, т.к. имеет
маленькую корневую систему.
Почва для выращивания лука
должна быть рыхлой и иметь
нейтральную реакцию.
Из семян можно вырастить
лук-севок, а можно (рассадным
способом) получить в первый год
товарные луковицы.
Подготовить семена к посеву
можно разными способами. Вот
некоторые из них. Для предохранения
семян от грибных заболеваний
опустите семена, завёрнутые
в ткань, сначала на 15 минут
с горячую воду (45-50 С), а затем
за 1 минуту в холодную.
После этого замочите семена в
тёплой воде (22-260
С) на сутки.
Затем слейте воду и подержите
семена во влажной ткани сутки
– двое.
Очень эффективным приёмом
является барботирование (обработка
семян в воде кислородом
с помощью микрокомпрессора)
в течение суток. Обработанные
семена слегка обсушивают (до
сыпучести) и высевают во влажную
почву на глубину 2 см. Норма
высева для получения севка
не менее 5 г на м2
.
Сеянцы лука при выходе из
земли должны иметь вид петельки
(семядоли). При большом заглублении
семян на поверхность
выходят не семядоли, а корешки.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ЛАМПЫ ДЛЯ РАССАДЫ
Хорошая освещённость в
течение дня – одно из самых
важных условий получения
хорошей рассады. У растения
закладывание цветочных
почек происходит только на
ярком свету. При низкой освещённости
закладываются
листья, и это продолжается
неопределённо долго, до тех
пор, пока освещённость не
поднимется до нормального
уровня. Можно посеять помидоры
или перцы очень рано,
но не получить от этого никакого
выигрыша, если света
мало.
На солнечной стороне требуется
только утреннее и
вечернее досвечивание, а
также дневное в пасмурную
погоду, а на окнах северной,
северо-восточной и северозападной
ориентации, на
нижних этажах, при затенении
соседними домами
или деревьями утреннее,
вечернее и дневное
искусственное
освещение требуется не только
в пасмурную, но и в солнечную
погоду.
Многие огородники воспринимают
нехватку естественного
света при выращивании рассады
как нечто неизбежное. Но
уж если платить за освещение
рассады, то нужно использовать
наиболее экономные источники
света.
Какой свет нужен рассаде?
Учёные установили, что фотосинтез
наиболее активно идёт под
действием оранжево-красного
света, а также сине-голубого. То
есть лампа для освещения рассады
совсем не обязательно должна
имитировать солнечный свет.
Желательно использовать более
экономичные лампы, спектр
излучения которых обогащён
красным и синим светом.
Меньше всего для освещения
рассады подходят обычные лампочки
накаливания с вольфрамовой
нитью. Видимый свет составляет
незначительную часть
их спектра, а остальное – это
гу, чтобы не было увядания
луковицы. Поливать надо
осторожно, из небольшой
лейки методом дождевания,
чтобы не поломать
перо.
Обычно лук-севок не
рыхлят, но если почва уплотнилась,
делают неглубокое
(2-3 см) рыхление.
Посевы лука должны быть
чистыми, поэтому нужно
уничтожать появившиеся
маленькие сорняки (при
прополке больших сорняков
луковички можно сдвинуть,
и они остановятся в
росте). Перед прополкой
грядки хорошо поливают.
Если нарастание листьев
идёт медленно, лук-севок
можно подкормить. Признаком
созревания лука является полегание
и пожелтение листьев.
Если рост листьев продолжается
слишком долго, корни лука можно
подрезать лопатой. Можно
также отгрести землю от луковиц,
обнажив их наполовину.
Убирают севок 10-20 августа,
затем досушивают в помещении.
Листья обрезают. Крупную фракцию
севка – больше 4 см – называют
выборком. Хранят севок
при температуре 0… +20
С, более
крупный можно хранить при комнатной
температуре, но при этом
он может высохнуть.
инфракрасное, т.е. тепловое
излучение. Львиная доля потребляемой
электроэнергии в лампочках
накаливания расходуется
на ненужное, более того,
на вредное для растения
излучение.
Значительно выше эффективность
у разрядных
ламп. В квартирах обычно
используют люминисцентные
лампы. Они бывают
трубчатые и компактные,
напоминающие по своему
внешнему виду лампочки
накаливания.
Наиболее экономичными
являются натриевые
лампы высокого давления.
Среди
люминесцентных
ламп есть такие, которые
создавались специально
для освещения растений
- это фитолампы. Они
дают подчёркнутое излучение
в синей и красной
оболасти спектра, хорошо
согласованное с потребностями
фотосинтеза. Фитолампы
максимально эффективны, но
их сиренево-розовое свечение
неестественно для глаз человека
и раздражает глаза. В специалиплотно
обжаты землёй. При посадке
не засыпьте точку роста.
При высадке корни рассады
укорачивают на 2-4 см, их просто
подрезают ножницами.
Чаще всего в Сибири лук-репку
выращивают из севка. Но и из
севка желательно подготовить
«рассаду», которая имеет большие
преимущества по сравнению
с неподготовленным посадочным
материалом.
Отрицательным моментом выращивания
репки из севка является
высокая вороятность занесения
с посадочным материалом
опасных вредителей, а также
зированных помещениях, где установлены
фитолампы, пребывание
персонала разрешено только
в светозащитных очках. Если
болезней (шейковой гнили,
зелёной плесени и др.). В процессе
подготовки севка проводится
жёсткая обеззараживающая
процедура, избавляющая
посадочный материал как от
вредителей, так и от болезней.
При высадке подготовленного
севка удаётся также сократить
довсходовый период, снизить
поражаемость всходов луковой
мухой.
Подготовку севка начинают за
3-4 дня до намеченного срока
высадки. Луковки высыпают в
ёмкость с нагретой до 550
С 1%ной
марганцовкой (10 г на 1 л
воды). Всё интенсивно перемешивают
и прогревают 10 минут
при 450
С. Затем ёмкость ставят
возле какого-либо источника
тепла и оставляют при температуре
30-350
С (но не выше!) на
30-36 часов, время от времени
перемешивая. За это время
шелуха размягчается и частично
отстаёт от живых чешуй.
Размягчённую шелуху снимают
до белых чешуек ножом, не
затрагивая при этом донце. В
процессе чистки удаляют больные
луковки.
Если на сочной ткани обнаружатся
светло-жёлтые малозаметные
впадины (так передаётся
с посадочным материалом
зелёная плесень), снимают
верхний слой сочных чешуй.
Важно, чтобы все заражённые
чешуйки были удалены.
При этой операции
надо постоянно обеззараживать
нож в 1%-ном
растворе марганцовки.
К луковкам, мягким на
ощупь, надо проявить особое
внимание. Они могут
быть гнилыми внутри.
У очищенных луковиц на
треть срезают верхушку
(для профилактики вирусной
мозаики). У растущего
лука признаком поражения
мозаикой является гофрированность
листьев.
Затем луковки помещают
в ящик, дно которого
покрыто 2,5-3 см слоем
опилок, увлажнённых
0,2%-ным раствором медного
купороса (2 г на 1 л
воды). Луковки вдавливают в
опилки на половину высоты,
располагая вплотную друг к
другу. В зависимости от температуры
«рассада» будет готова
через сутки – двое. Ненужно её
передерживать, т.к. длинные
корни при посадке загибаются
или ломаются. Луковки, не
давшие корней, оставляют в
опилках ещё на сутки - двое,
после этого срока луковицы без
корней выбраковывают.
Севок высаживают во влажную,
прогретую до 100
С почву
на глубину 0,5 см от верхушки
до поверхности почвы.
паре с обычной люминесцентной
лампой: смешанный свет
двух ламп обычно не оказывает
раздражающего действия.
Натриевые лампы высокого
давления сочетают
максимально
высокую радиационную
эффективность со
спектром, благоприятным
для фотосинтеза.
Оранжевое свечение
натриевых ламп (свет
заходящего солнца) не
является раздражающим
для человеческого
глаза, что важно при использовании
ламп в жилом
помещении. Из всех
перечисленных ламп
натриевые лампы имеют
наиболее стабильный
продолжительный срок
службы (до 20000 часов).
Дополнительным
их преимуществом, особенно
важным при использовании
в бытовых
условиях, является то,
глаза не защищены, свет фитоламп
может вызывать головные
боли, поэтому их применение в
жилых помещениях ограничено.
Их можно использовать только в
что они, в отличие от люминесцентных
ламп, не содержат
ни ртути, ни других тяжёлых
металлов, ни каких-либо иных
вредных веществ.
Стр.2
¹8 (362) апрель 2015 ã.
КТО УГРОЖАЕТ САДУ
В садах Сибири встречается
несколько десятков болезней
плодовых и ягодных культур и
множество вредителей. Но сильнее
всего распространены лишь
несколько из них.
В отдельные годы происходят
массовые вспышки заболеваний.
Например, дождливое и прохладное
лето благоприятно
для развития парши яблони,
мучнистой росы смородины
и крыжовника, серой гнили
земляники.
Мучнистая роса смородины и
крыжовника сильнее проявляется
в загущенных, заросших
сорняками, непроветриваемых
посадках, а также в тени, у заборов,
где застаивается влажный
воздух, в пониженных
местах. Возбудитель болезни
– гриб. Зимуют плодовые тела
и грибница на ветвях, опавших
листьях, ягодах. Весной
на перезимовавшей грибнице
образуется много спор, которые
разносятся, заражая растения.
Особенно благоприятствует развитию
болезни дождливая и прохладная
погода, т.к. споры гриба
способны прорастать только в
капле воды.
Вначале на поражённых органах
появляется белый налёт,
позже грибница буреет. Гриб
поражает молодые ткани и
органы. Поражённые побеги
не растут, искривляются и отмирают.
Ягоды не наливаются,
становятся невкусными.
Возбудитель может переходить
со смородины на крыжовник
и наоборот. Массовый
вылет спор происходит рано
весной, но рассеивание их может
продолжаться до полутора
месяцев.
Гриб зимует и в виде мицелия
(грибницы). И весной на нём
формируются конидии, с помощью
которых также происходит
заражение в течение лета.
В жаркое и сухое лето болезнь
массово не распространяется.
Меры борьбы с мучнистой
росой и другими заболеваниями,
прежде всего, профилактические.
В загущенных, неухоженных
посадках болезни
процветают даже в относительно
благоприятные годы. Поэтому
при посадке соблюдайте оптимальное
расстояние, размещайте
растения на солнечных, проветриваемых
участках, делайте ежегодную
обрезку, не увлекайтесь
азотными подкормками и тогда
вам не придётся прибегать к
ядохимикатам.
Если болезнь всё же была
в предыдущем году на ваших
кустах, придётся принять определённые
меры. Если есть возможность,
до распускания почек
обработайте кусты кипятком.
Сначала свяжите их, перелейте
закипевшую воду в лейку и пролейте
растения. В воду можно
добавить 100 г кальцинированной
соды на 10 л воды. Также нужно,
если это не было сделано с осени,
собрать и сжечь листья и вырезать
и сжечь сильно поражённые побеги
и искривлённые верхушки.
полезные бактерии гибнут от
солнечных лучей.
Следует отметить, что любую
обработку нужно проводить вовремя,
особенно не опаздывать
c первой, это касается борьбы
как с болезнями, так и с вредителями.
Парша
яблони. Заболевание
это грибное и практически
всегда проявляется, если конец
мая начало июня прохладные
и дождливые. А в нашей
зоне это бывает часто.
Поражённые паршой дереМучнистая
роса
В суровые зимы возбудитель,
зимующий на побегах, вымерзает,
но в мягкие и снежные зимы он
благополучно выживает.
Из химических мер борьбы можно
применять обильное опрыскивья
дают уродливые плоды,
покрытые пятнами бархатистого
налёта. Часто плоды
не достигают нормальных
размеров, растрескиваются,
полностью теряют товарный
вид, плохо хранятся. Листья
с поражённых деревьев рано
начинают опадать, молодые
деревья из-за этого отстают в
росте, хуже зимуют.
Гриб зимой сохраняется в опавших
листьях. Весной образуются
споры, которые разносятся ветром,
насекомыми и после дождей
заражают деревья. Сильнее
развивается парша в густо засаженных,
загущенных садах.
Особенно сильно проявляется
заболевание в нижнем ярусе,
а наверху, где лучше вентиляция
кроны, где ветви быстрее
обсыхают после дождей, гриб
вредит намного меньше.
Массовое заражение происходит
от начала распускания
листьев до цветения. Если
лето дождливое, происходит
дальнейшее заражение деревьев.
Меры
борьбы. Так как гриб
Парша
вание кустов медным купоросом
(300 г на 10 л воды) до распускания
почек!
В период появления бутонов
и после цветения опрыскивают
Азоценом (4 г на 1 л воды) или
Топазом (2 г на 1 л воды). Топаз
– защитный системный фунгицид,
он малотоксичен для человека;
Азоцен – лечащий системный
препарат, среднетоксичный. На
смородине можно применять коллоидную
серу, на крыжовнике
– нельзя, т.к. сера вызывает у
него осыпание листьев.
В летний период растения, поражённые
мучнистой росой, можно
обработать настоем прелого
сена или коровяка. В этих настоях
развиваются бактерии, убивающие
мучнисторосые грибки. Для
приготовления настоя 1 л навоза
нужно настоять в 3 л воды 3 дня,
затем развести тёплой водой в
три раза. Опрыскивать вечером,
т.к. во-первых, можно вызвать
ожоги на растениях, а во-вторых,
остатки.
Для разогрева навоз или другое
ОГУРЦЫ В
ПАРНИКАХ
Парники для выращивания
рассады и ранних овощей используют
издавна. Эти сооружения
различных конструкций
сравнительно просты в изготовлении
и эксплуатации.
Место для парников необходимо
выбрать с южной стороны,
возле строений и заборов.
Нельзя закладывать парники в
пониженных местах, куда стекает
дождевая и талая вода.
Парники делают на биологическом
солнечном и электрическом
обогреве.
Традиционным биологическим
топливом для парников является
навоз, особенно конский. В качестве
биотоплива также можно
использовать многие бытовые и
промышленные отходы: соломистый
мусор, бумагу, листья,
солому и иные растительные
биотопливо перебирают вилами
в рыхлые кучи и увлажняют,
лучше горячей водой. Через
6-7 дней, когда температура
в куче достигнет 60-700
С,
котлован парника очищают от
снега, на дно кладут опилки
или другой сухой материал,
а затем ровными слоями,
слегка уплотняя, укладывают
разогретое биотопливо. После
набивки парник закрывают
рамами, матами или плёнкой.
Через 3-5 суток поверхность
биотоплива засыпают небольшим
слоем негашёной извести,
а сверху перегнойной почвой
слоем 20-25 см. Для разогрева
биотоплива можно применять
картофель. Картофель отваривают,
разминают, добавляют
горячую воду и поливают
растительные остатки или
навоз. Как только температура
в парнике достигнет 20-25
0
С, можно высевать семена и
высаживать рассаду. Под рамой
должно быть 6-12 растений
в зависимости от длины плети и
скороспелости сорта.
Обычно растения огурца распри
резких похолоданиях.
В парнике должна быть оптимальная
температура 25-300
солнечные дни, 20-220
С в пасС
в
зимует в опавших листьях,
их нужно собрать и сжечь
или закопать. В засыпанных
землёй листьях споры не образуются.
Эффективно опрыскивание
фунгицидами (препаратами от
болезней). Перед распусканием
листьев (по зелёному конусу)
можно провести обработку препаратом
Хорус (2 г на 10 л воды).
На взрослое дерево уходит около
5 л раствора. Хорус проявляет
высокую активность в прохладную
и сырую весеннюю погоду
(выше +30
С). Вместо этого можно
провести так называемое «голубое»
опрыскивание 3-4%-ной
бордоской жидкостью. В фазу
розового бутона (т.е. когда цветки
ещё не раскрылись), а затем
сразу после цветения можно
обработать деревья препаратом
Скор (2 мл на 10 л воды). Это
системный фунгицид профилактического
и лечебного действия.
Если лето будет дождливым,
можно провести ещё два опрыскивания
этим препаратом через
полторы-две недели.
Е. Негодяева
полагают парами посередине
парника, поливают тёплой водой
и затеняют матами. Через 2-3 дня
маты убирают и используют лишь
На ЗАМЕТКУ!
Безусые сорта, как
правило, разновидность
мелкоплодной
ремонтантной земляники,
которую высаживают
для бордюров
и получения
ягод в течение всего
сезона. Безусую землянику
размножают
семенами или делением
куста.
Семена заготавливают
с полностью созревших
ягод, снимая
лезвием тонкий слой
мякоти с семенами.
Затем раскладывают
её на бумаге, просушивают в тёплом сухом помещении, растирают
и выделяют семена.
Высевать землянику можно сразу после сбора. В этом случае
часть семян даст всходы в тот же год, но прорастают семена
недружно, растянуто. Их можно посеять также поздно осенью
или рано весной. Весенний посев требует стратификации семян.
За месяц-полтора до посева семена смешивают с влажным
песком, засыпают их в стеклянную посуду и хранят при
низких положительных температурах, например, на нижней
полке холодильника.
Семена земляники высевают в ящики или горшочки с перегнойной
просеянной почвой, распределяя их равномерно по
поверхности и присыпая тонким слоем песка. Почву нужно
всё время поддерживать влажной, опрыскивая её. Всходы
появляются примерно через 3-5 недель после посева (при
температуре около 200
С). Когда у сеянцев разовьётся 1-2 настоящих
листочка, их пикируют на большие расстояния или
в отдельные ёмкости, а с появлением 3-4 настоящих листьев
растения можно пересаживать в грунт.
ЗЕМЛЯНИКА
БЕЗУСАЯ
СКОРОСПЕЛЫЙ И ХОЛОДОСТОЙКИЙ
Редис – холодостойкое растение.
Семена его начинают прорастать
при температуре 2-40
однако оптимальная температура
для прорастания 18-200
выносят заморозки до -2-30
С,
С. Всходы
С.
Взрослые растения выдерживают
кратковременные заморозки до
-5… -60
тура в период нарастания корнеплодов
16-200
С. Оптимальная темпераС.
Под действием
более высоких температура корнеплоды
становятся грубыми и
горькими. Длительное воздействие
низких температур приводит
к стрелкованию растений.
Редис – культура длинного
дня, т.е. при длинном дне он
быстро переходит к цветению
и образованию семян, а не
корнеплодов. Чтобы получить
сочные хорошие корнеплоды
растения можно притенять с
помощью ящиков или съёмного
каркаса, обтянутого непрозрачным
материалом. Ставят
его с 8 часов вечера, а снимают
в 8 часов утра, обеспечивая
растениям 13-часовой день.
Редис, однако, требователен к
освещению. На открытых солнечных
участках корнеплоды
получаются сочными, нежнымурные
дни, а ночью 17-200
С.
Оптимальная температура почвы
в течение всего вегетационного
периода 20-240
С. Парники
ежедневно проветривают,
поднимая рамы на подставки
различной высоты в зависимости
от погоды. Вечером их
опускают. При установлении
тёплой погоды (в июне-июле)
парники оставляют открытыми
на ночь. В жаркие солнечные
дни парники притеняют
нетканым укрывным материалом
или просто куском
светлой ткани.
Растения огурца поливают
только тёплой водой, увеличивая
по мере роста огурцов
расход воды на раму до 8 л в
прохладные дни и до 16 л в
жаркие. Когда на растениях
появляются цветки, полив
временно прекращают, возобновляя
его при появлении
первых завязей.
Большое значение для парниковой
культуры имеют
подкормки, которые проводят
через 10-12 дней. Вносят в жидком
виде из расчёта на 10 л воды
40-60 г суперфосфата, 20-40 г
калийной соли, 30 г сульфата
ми. В тени образуется длинная
ботва, а корнеплод может вообще
не образоваться.
Редис требователен к влажности
почвы. При недостатке
почвенной влаги и высокой температуре
воздуха формируются
неполноценные корнеплоды,
растения быстро образуют цветоносы.
Почвы
нужны рыхлые, плодородные.
На слишком плотных
бедных почвах редис не завязывает
корнеплоды. Под посадки
нельзя вносить свежий навоз.
Редис хорошо растёт на почвах с
различной кислотностью (рН 5,57,3),
поэтому известковать нужно
только очень кислые почвы.
аммония. Полезны органические
подкормки: коровяк, разбавленный
водой 1:4, зола – 2 стакана
на 10 л воды.
Когда огурцы начинают цвести,
нужно провести искусственное
опыление цветков, т.к. весной
рамы открывают ненадолго и в
парники почти не залетают насекомые
– опылители.
Первое время рассада огурца
занимает немного места в парнике,
поэтому можно высаживать
скороспелые культуры-уплотнители,
например, лук на перо,
салат, укроп, редис.
В парниках, как и в открытом
грунте, у сортов (не у гибридов
F1) делают прищипку главного
стебля над 5-6 листов.
Очень полезно для огурца проводить
припарки: после полива
парники плотно закрывают рамами
(весной на 1-2 часа, летом
на 30-40 минут), наблюдая,
чтобы температура не поднималась
выше 350
С. Затем начинают
осторожно проветривать,
приподнимая рамы
сначала на небольшую
высоту, затем открывая
полностью.
Н. Юрьева
Стр.3